一个服装设计师的社会责任是什么?

一个服装设计师的社会责任是什么?一个服装设计师的社会责任是什么?

近日,前Celine设计总监Pheobe Philo传出新动态,正在面试设计师,筹备自己的个人品牌。Pheobe Philo在Celine的十年间,让这个法国品牌焕发生命力,同时也塑造了极具辨识度的都市女性形象。而这次,她的个人品牌据传将以环保视角为出发点。

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Celine 2014F/W

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Celine 2015S/S

时装工业一直以来被认为是污染最严重的产业之一,这体现在几个不同的环节,与整个供应链紧密相关。最源头的是原料,在种植过程中使用的化合肥料、杀虫剂等所造成的水土污染。到了原料采集则出现廉价劳工问题。加工环节,以染色为例,需要耗费大量水资源,且伴随着废水污染。最后则是大量生产造成的产品过剩,疏于回收利用。

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Pheobe Philo对环境保护有怎么样的理解,又将如何借由设计表达,都还需要拭目以待。不过,已经有相当多的时装从业者意识到,行业需要可持续发展,他们在各个不同的环节肩负起自己、以及这份职业对于地球的责任。

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棉几乎是最常见的纺织原料之一,舒适透气,容易上色。但是天然棉花大部分是白色,染色成了一道重污染工序。如果棉花不仅仅只是白色呢?事实上,有色棉花不只存在于实验室里,而是早已开始广泛培植和使用。VRESEIS Ltd 专事有色棉花及其制品的销售和供应,同时提供相关的布料设计、选品咨询等服务。

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创始人Sally Fox是植物学家,被称为有机棉之母。年轻时她在一位培育专家手下工作,某天打扫温室时,无意中发现了一袋颜色深近棕褐的棉花。褐色棉花早在美洲出现,印第安人就很熟悉这种棉花,但它的缺点是粗糙脆弱,而且过短不利于纺成纱线。Fox逐渐改良这种棉花的培育方式,并且一步步减少使用杀虫剂。

有色棉花几乎可以消除由染色工序带来所有环境问题。天然染料产量不稳定,不容易储存,而化合染料产量稳定而且价格便宜,但多是石油基,难以自然降解。可以说,有色棉花避免了染色的两难困境,在根本上解决问题。

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著名牛仔品牌 Levi’s 同 Fox 展开合作,当时的设计师Dan DiSanto选择了一种焦糖色棉花,以此为出发点开发了一整个相关系列。

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出生于阿拉巴马州,美国时装设计师Chanin是在纺锤和织线中长大的。九十年代时,阿拉巴马州的支柱产业是制衣,从Ralph Lauren到Tommy Hilfiger都从这里生产。专业为环境设计的Chanin在求学时,即把目光投向纺织工业。

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毕业后Natalie曾在运动品牌工作,后来还当过一段时间戏服设计师和造型师。后来她创办了Alabama Chanin,专注于将可持续理念贯穿整个设计和制作过程。她使用的布料,成分为100%的有机棉花 Natalie把总部设在自己的家乡,就近选择供应商来支持在地制造。

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Natalie的目光逐渐从时装设计,扩大到餐饮和制造。她提出了「开源」理念,将自己的设计方法和技术公布和分享,让更多人了解和走向可持续的生活方式。

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2013年,Natalie在美国设计师协会CFDA主办的环保时尚大赛获奖,比赛旨在表彰在可持续时尚领域有杰出表现的美国设计师。Natalie认为Alabama Chanin在可持续上的成绩,是自然而然的结果。“当你越多了解时尚行业为追求快而做了什么,就越难对污染地球、加剧贫困的行为视而不见。”

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Stella McCartney算得上是最为积极的环保主义设计师。去年,她被任为LVMH集团在可持续发展方面的特别顾问,以帮助这个庞大的奢侈品集团贯彻自己在可持续方面的社会责任。

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Stella McCartney从小的生活环境,决定了她的环保主义道路。她的明星父母和孩子们一起,生活在英国乡村,动物是她的伙伴。从Chole离开创立个人品牌时,她就坚决不使用动物皮革和皮草。这样的举措一方面是为了减少动物伤害,另一方面,畜牧业本身就会带来各种污染问题。

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尽管时装工业对环境造成巨大负担已经为大众所知,然而并没有足够详实的研究或数字来作为论据,行业有责任提供更为准确和透明的信息。去年的哥本哈根时装周上,Stella McCartney还与谷歌达成合作,这家科技巨头把数据分析和机器学习技术,应用到追踪制衣生产所产生的环境影响上,使得品牌对原料使用及其衍生环境问题上,能收到更直观的反馈。

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常用的除了有机棉,还有棉麻、羊毛等材料,大多数用来制作成衣。纽约设计师Mara Hoffman除了成衣,还长于泳装设计。泳装因其特殊用途,需要遇水不膨胀不松垂,同时要保证弹性。常见的泳装莱卡面料,主要成分为氨纶纤维。

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作为一种石油基纤维,氨纶在自然条件下难易降解。Mara Hoffman选择了ECONYL和REPREVE作为供应商,这两家公司用与众不同的材料生产织线,后者开发的是可再生涤纶;前者则制作再生尼龙纤维,从渔网、工业废塑料当中提取,重新转化成能够制成弹性面料的纤维材料。

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除了材料,Mara Hoffman还在产品包装、运送等方面延续自己的可持续理念。面对消费者,她提倡「重新思考自身、社会与穿着的关系」,并视之为设计师社会责任的一部分。

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2015年,有媒体披露时装设计师Eileen Fisher花费两万美金,购置了一台毛毡制作的机器。这种机器在服装制作上并不常用,更多是在制作毯子等品类。2018年,Eileen Fisher举办名为「Waste No More」的展览,展出了三年前的这台机器所产出的成果。

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「Waste No More」关注最末端的环节:回收。据美国环境保护机构EPA测算,每个消费者一年大概要丢弃70磅服装等纺织品。处理废弃织品最常见的方式是土地填埋,这个过程历时长久,并且会析出有害水质和土壤的化合物,这也是为什么可自然降解原料如此重要。

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Eilleen Fisher从2009年开始回收项目「Green Eileen」,迄今已超过十年。最开始,项目着手于回购后清洁修补,再以低价售出。后来逐渐延伸,从回收进一步走向再利用。每周,其位于纽约的新工厂都会接收超过4000片纺织品,工作人员根据品相,筛选出不同批次,以不同的方式回收处理。

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衍生项目「DesignWork」,通过回收所有服装生产设计中的剩余布料,并挖掘其再生的可能性。除了生产过程带来的布料,Eileen Fisher还以低价回购消费者手上的旧衣物。部分材料会因为过于零碎,难以翻新,这才有了「DesignWork」项目:让这些碎片用另一种面貌重生。

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编辑:KC

撰文:Selina Liu

图片来源于网络

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