第二届消费品博览会举办三亚主题日,香港设计师新作亮相

7月28日,第二届中国国际消费品博览会时装周三亚主题日活动在海口国际会展中心举行,来自香港的著名设计师杨耀基的Ribyeung品牌举办新品时装秀。三亚主题日以“心尚三亚·鹿港弄潮”为主题,艺术装置、新品发布和时尚走秀等集聚三亚元素的活动轮番上演。

在今年香港回归25周年之际,作为2022琼港文化深度交流合作的亮点活动之一,三亚主题日将以大湾区-香港设计师专场进行首发、首秀等活动,借由消博会举办的契机,向世界展示三亚开放、包容、多样化的国际旅游胜地形象。刘占崑/摄

7月28日,第二届中国国际消费品博览会时装周三亚主题日活动在海口国际会展中心举行,来自香港的著名设计师杨耀基的Ribyeung品牌举办新品时装秀。刘占崑/摄

责任编辑:孔斯琪

来源:中国青年报客户端

郭培:服装设计师的大裙子梦

你可能没听过郭培这个名字,但一定看到过她设计的礼服。从北京奥运会的颁奖服到流行天后蕾哈娜亮相Met Gala红毯的大黄袍,再到春晚主持人的定制礼服、明星们的刺绣嫁衣……华美的工艺、别致的剪裁和奢华的质感是郭培作品的标志。

从大学时代开始,郭培就梦想“做一条大大的裙子”。做毕业设计的时候,她去问老师,电影《茜茜公主》里的大裙子里面放了什么东西,可以撑那么大?老师说他也不知道,但记得人艺的话剧演员穿过那种裙子。于是郭培跑到人艺后台,在服装老师的帮助下,掀开裙子一层层地看:竹子做的裙撑和层叠的塔裙,那是她第一次见到裙子里面的样子。

2006年,上百名绣工耗时5万个小时制作完成的“大金”礼服压轴登场郭培“轮回”时装发布会,她的“大裙子梦”终于得以实现。

“大金”在美国旧金山美术博物馆荣勋宫举办的“郭培·奇幻高定”展览上展出 摄影/Drew Altizer,图/美国旧金山美术博物馆提供

16年后的2022年4月,“大金”连同其他八十余件郭培的高定代表作亮相美国旧金山美术博物馆荣勋宫,这场名为“郭培·奇幻高定”的展览将在此持续五个月。

“郭培的作品从欧洲与中国的艺术传统中汲取灵感,将艺术与时装融为一体。在荣勋宫新古典主义氛围中,郭培的作品在欧洲艺术藏品的衬托下,让参观者感受中国与西方历史悠久的多元连接。”旧金山美术博物馆馆长兼首席执行官Thomas P. Campbell说。

这不是郭培的作品第一次以静态的形式展出,但却是规模最大的。之前最出名的一次是2015年在美国大都会艺术博物馆举办的“现象级”时尚展览“中国:镜花水月”(China: Through the Looking Glass)上,郭培携作品“大金”和“青花瓷”参展。

2016年,郭培被《Time》评选为“全球最具影响力100人”,获奖词由邓文迪撰写:“郭培的作品如同艺术品,无处不体现着复杂的手法和绝佳的工艺。她在时尚和文化方面的影响已经遍及全世界,打破东西方的界限。”

郭培曾说,“我是和新中国一起成长的”,她的职业生涯一直“踩在时代的点上”。

作为改革开放后新一代服装设计专业的大学生,郭培1986年毕业后去一家成衣公司做了近十年的首席设计师,在那个人们从统一的灰、蓝、绿制服中解放出来的年代,郭培设计的一款卡其布风衣,风靡一时,销量过万件,奠定了她在成衣公司销售冠军的地位。20世纪90年代,郭培的年薪在30万元以上。

因为不想被市场和销量所束缚,1997年,郭培创办了自己的工作室“玫瑰坊”,这是国内最早提供服装定制服务的公司之一。客户大多是社会名流、商业精英和娱乐明星。

2006年的中国国际时装周是郭培职业生涯的重要节点,“轮回”实际上是她的第一场高级定制时装秀,虽然那时还不能使用“高定”这个名字。

2006年郭培《轮回》系列部分作品,《轮回》实际上是郭培的第一场高定发布会

邱越记得,发布会后,国内媒体的普遍反馈是不理解,“这样的衣服怎么能穿在身上?”但有些国外媒体在说,“中国有高定设计师了。”邱越是“玫瑰坊”副总经理,兼副线品牌Rosestudio by GuoPei的主理人,她也是郭培二十多年的好友,当年在电视台做时尚节目编导的她跟郭培一起策划了这场时装秀。

“当时我们俩都对‘高定’这个概念比较陌生。郭培对自己的作品被定义成什么也不是很在意,她只想遵从内心,做自己最向往的设计。”

“高级定制”一词源于法语“Haute Couture”,原意是“顶级的服装缝制工艺”。“它在国外有一套严格标准。首先它跟艺术最接近,比如当年加利亚诺(John Galliano)在迪奥和拉格斐(Karl Lagerfeld)在香奈儿的高定作品,它与成衣最大的不同是,高定是以服装为媒介,去承载设计师在文化和思想层面的个人表达,而不是为了市场和销售。很多品牌同时拥有成衣和高定系列,比如像香奈儿有成衣,也有香奈儿手工坊,那就是它的高定系列。高定的标准里还有量身定做,并且基本由纯手工完成。我认为高定精神的实质是手工精神,就是我们现在倡导的工匠精神,它是一种对传统文化和工艺技法的坚持。”邱越介绍。

在法国,Haute Couture一词受到法律保护,只有经过法国高定时尚联合会(FEDERATION HTE COUTURE MODE,简称FHCM)的认证,才能在作品中使用“高定”的称呼,并受邀在巴黎举办高定发布会。非永久会员加入FHCM,需要在满足严格条件的前提下提交申请,由评委会投票决定,并且每年都要重新评选。

邱越记得郭培2015年第一次申请入会时,要在巴黎拍一组服装的照片,每件衣服在搬运时都用白披布包裹着。有一次经过酒店大堂,白披布突然掉了,衣服暴露出来。大堂的接待员首先看到,他瞬间惊呆了,一路小跑到衣服跟前,捡起白披布,又弯着腰盯着这件衣服看了半天。

“我们在酒店住了好几天,一直没什么人搭理我们,因为这个意外,我们享受到了五星级的服务,接待员为我们清出通道,又出门帮忙叫车。酒店门口的行人也都驻足观看,问我们是哪个国家的设计师。我们特别骄傲地回答,‘我们来自中国。’”

这个插曲让郭培和邱越心里有了底。不出所料,郭培在2016年顺利通过了FHCM的认证,并受邀在巴黎高定时装周发布自己的作品。“在时尚界,法国高定时尚联合会是西方的权威时尚机构。”邱越说。

从2016年第一次受邀到2020年的五年间,郭培一共在FHCM举办了十场个人高定秀。邱越说,“我认为取得这样的成绩值得关注,并非要关注她个人,而是关注我们当下的中国品牌在世界的位置。”

一直以来,无论是业内还是大众,对郭培作品的评价始终褒贬不一。一种声音认为它代表着工匠精神,把中国风带向世界。另外一方则将它视为符号化的中国元素的堆砌,仅靠繁复的工艺和裙子的尺寸撑场。

“郭培·奇幻高定”展览现场 摄影:Drew Altizer,图片由美国旧金山美术博物馆提供

清华大学美术学院贾玺增教授在接受《南方人物周刊》采访时表示,对一个服装品牌和设计师来讲,最重要的是在时装史上留有能传承下来的作品,让世人在十年、二十年后依然可以看到;还要形成某种风格,这个风格的形成可能是很多设计师和品牌的贡献,但是总会有人在这个过程中起到旗帜性的、开辟者的作用,甚至他独当一面,形成一种风格,然后带动很多其他的品牌和设计师朝着这个方向去努力,这个是最有价值的。

“郭培的设计对中国服装高级定制产业有显现性的推动,它让中国服饰呈现了一个更辉煌、更精彩的形态——体量更大、工艺极致精美,更强的表现力和视觉张力。同时,它也是中国多元文化的体现——这种金碧辉煌的服饰文化与隐逸的布衣文化互相衬托,互为补充。此外,郭培在设计中融入了一些西方主题、工艺和元素,这体现了中国文化的包容性,在保持中国文化底蕴的同时,形成东西相融的特色。”贾玺增教授评价道。

近日,郭培向《南方人物周刊》讲述了她三十多年来的设计之路,在分享创作理念的同时,也回应了质疑。

以下是郭培的自述:

做一条大裙子,一直是我的梦想。

大学毕业后我在成衣公司设计的衣服几乎都是爆款,被称为“零库存设计师”。但我知道这些在市场上卖得好的款式,不是我想要的,它们都太现实了,我还是想做一条大大的裙子。我的老板却说,你做它干嘛,又没人买?

因为这句话,我辞职了。

辞职后,我拿出60万元,在1997年创立了“玫瑰坊”。当时的想法很简单,我终于自由了,可以想做什么就做什么。

“玫瑰坊”创立之初,我就没想过赚钱,只想着花钱。我当时计划两年内花完60万,然后再去外边打工。到现在“玫瑰坊”也没赚到多少钱,可以说是初心使然了。

但真正开始创业,我意识到自己要有责任心,背后是一个团队,不能说解散就解散。所以很长一段时间我还是要想办法卖衣服,解决房租和员工的工资,自己的理想暂时让位于现实。

玫瑰坊刺绣组 图/南方人物周刊记者 梁辰

爱上你的客户

“玫瑰坊”可以说是国内最早做一对一定制设计的,二十多年来积累了一批稳定的客户。作为一名定制设计师,只有发觉客户的独特性,才能做出符合他个性的设计。我常说的一句话是:“没有办法爱上你的客户,你就不能去给他们做定制。”

记得有一位客户,她因为身体原因,服用激素类药物,体重高达两百多斤。刚开始是我的助理接待她,为她设计了一款袍子,她不是很满意,因为她找的其他设计师也是给她做的袍子,她看不出我们的特别之处。

我听到他们的讨论,就走过去了。我跟她说,我给你设计一款不一样的袍子:这边加个蝴蝶结,那边给你定制一颗特别大的扣子,这边再设计一个圆圆的兜。我告诉她,胖瘦没关系,女人最可贵的就是可爱,无论多大岁数的女人都要可爱,我就把你设计成一个特别可爱的女人。那个客户最后特别满意。

我认为作为一名定制设计师,首先要学会聆听,还要知道如何去满足客户的愿望,然后在专业范围里给出最好的建议和选择,最终让客户满意。

“郭培·奇幻高定”展览现场 摄影:Drew Altizer,图片由美国旧金山美术博物馆提供

我多次为一位主持人设计春晚礼服。记得有一年,晚会马上就要开始,她对一件礼服的颜色不太满意,提出了另外一个想法,我们就加班为她赶制。最终两件衣服摆在面前,可能很多人会感到诧异,因为这两个颜色几乎没有太大区别,都是绿色,只是色差上有一点点变化。最终她选择了第一件。

其实我特别理解,作为主持人,她在这个晚上要站在十几亿中国观众面前,对自己的形象必须要绝对的自信。我们往往会为了给她这个自信,把所有的可能性都摆在她面前。正是由于有了后面这件作废了的衣服,她才能够信心十足地相信她的选择是最好的,同时也给整个春晚以及春晚的观众带来最好的视觉效果。这个自信其实是定制服务带给她的。

我们的客户并非都是社会名流,也有普通百姓。曾经有位下岗女工,用自己一年的积蓄,为女儿定制了一套嫁衣。这位母亲离异了,女儿没有跟着她一块儿成长,她觉得要在女儿出嫁的时候送给她一份最好的礼物。正巧她在电视上看到我的采访,被我们“要做有传承的嫁衣,让嫁衣成为女人一生中最珍贵的那件衣服”的理念所打动,最终选择送给女儿一件值得珍藏的嫁衣。

郭培的设计作品在玫瑰坊展示 图/南方人物周刊记者 梁辰

光芒万丈的太阳

我跟各行各业的客户都相处得很好,但时常感觉自己的表达被客户的需求所限制,“做一条大裙子”的梦想我一直没有忘。

从2003年开始构思,直到2006年“大金”出现在中国国际时装周的发布会上,它其实是一种爆发力的体现。我就非要做一件最美的裙子给自己,不是给任何人的,因此也无需任何人喜欢。与之前我参加无数次的成衣发布不同,这件疯狂的作品不为市场,也不带货,只为我自己心中的梦。

我当时还没有加入法国高定时尚联合会,严格说来不能用“高定”的称呼,但“大金”可以说是我设计生涯的第一件高定作品。

“郭培·奇幻高定”展览现场 摄影:Drew Altizer,图片由美国旧金山美术博物馆提供

“轮回”发布会是我创业十年来第一次登上中国国际时装周的舞台。我用色彩的渐变诠释了时光的更替,从苍白到深蓝,从沧桑到璀璨,夜光、星光、晨光与日光的变化,演绎着生命的轮回,而“大金”就是压轴出场的太阳。

展出之前它一直放在公司,有一天,我无意间抬头从办公室的镜子房顶看到它,真的就是我心中那颗光芒万丈的太阳。

“大金”的廓形源自我对太阳的理解——裙摆一条一条延伸出来,呈放射状,像太阳的光芒,而且有足够的体量。图案是唐卡里的花纹,当时我正迷恋唐卡,对里面的吉兽和花纹喜欢得不得了。之所以选择花纹图案,是取意花的“绽放”,契合了太阳释放的能量和张力。

当时台下的观众都很感动,还有流泪的,但是媒体的反馈普遍是不理解,都说它太夸张了,已经不是一件可以穿在身上的衣服。

这场秀的时装顾问、意大利人亚伯特的话让我记忆犹新,他说,郭培,我要租一架大飞机,带着你的作品给全世界看。

后来我的作品在世界各地展出,“大金”是每个博物馆必要求的展品,我看到一些国外媒体对它的评价:让世界看到了中国时尚的存在、它代表了改革开放后中国时尚业的崛起和复兴。

其实创作的时候,我并没有考虑太多,只是做出我心中所想。但任何事物都无法脱离它所处的时代,“大金”是21世纪初中国时尚舞台的时代记忆。

玫瑰坊的贵宾试衣间 图/南方人物周刊记者 梁辰

创意是无价的

我是中国人,至今没有改变国籍。我认为艺术是没有国界的,艺术家应该站在人类的高度。我的创作,受到东西方文化的启发,也受到非洲文明的启发(2020年《生命》系列),文化的碰撞是多么重要。我的设计之所以被东方和西方的观众所接受,是因为他们从中都看到了自己熟悉的影子。

我的刺绣工艺是东西方技法的融合。在做刺绣之前,我不知道哪有绣工,我是在河北找的一些会针线活的妇女,她们有刺绣的手艺但没有技法的束缚。另外,我本人也没学过刺绣,但我是一名有鉴赏力和审美的设计师,能够跟绣工说清楚我想要什么。

我的先生是一位面料商人,2000年左右,我有机会经常跟他去欧洲。我很多的刺绣技法是受欧洲博物馆里艺术品的启发。

因为我语言不通,又不认路,我先生就把我丢在博物馆,一待就是一天,我总是看不够。那时候还没有拍照手机,也不让带相机。我就站在展品跟前,琢磨它的每一个细节是怎么做出来的。我是一个图像型记忆的人,等我回来再凭着记忆,把研究出来的方法传授给我的工人,我们在实践中不断摸索。这个过程可以说是用我的脑子和绣工的手共同创造的。

“郭培·奇幻高定”展览现场 摄影:Drew Altizer,图片由美国旧金山美术博物馆提供

“大金”刚做完的时候,我总觉得它太平淡了,刺绣不够立体。正巧那时我在法国的战争博物馆看到拿破仑的衣服,它里面像是有一种金属丝绕在针上做出来的效果,看起来很有冲击力。

我回来就用小铜丝尝试,后来我先生说这是一种印度的线,他就帮我找了这种线。找来了我也不会用,我和工人就用传统的盘金线的方法去固定它。

其实这件衣服的制作方法是不对的,后来它在搬运中来回剐蹭,所有的金属丝都被拉出来了,衣服表面像漂浮着一层金色绒毛。我知道从技法上它是失败的,但最终的效果却很好看,像发光一样。

后来有了拍照手机,我出国一趟都要拍上万张照片,它们记录了我对新鲜事物的好奇——除了大量博物馆里的影像记录,面料展销会上的“奇装异服”、机场杂志上的图片都可能成为我之后创作的灵感。

因为我先生的引荐,我很早就用意大利和瑞士的面料,即使是跟西方的工厂合作,我也绝对不是选择他们已有的面料,而是跟他们共同研发。他们太想知道我想要什么东西了,在他们眼里创意是无价的。而且即使我订的数量不多,比如一款面料就要10米,他们也愿意做。但是国内的纺织业一直追求“量”,至今在研发上进展相对缓慢。

我用的超细金线源自一种仿真纤维,是我跑遍全世界最后在日本找到的。

2017年我做的《传说》系列,取材自瑞士圣加仑教堂穹顶的宗教画,选用了瑞士面料和立体刺绣,发布会在巴黎的古监狱举办,似乎一切都很“西方”。但看过的人说,一看就知道它出自东方设计师之手。

2017年郭培在巴黎高定周发布《传说》系列,有着“T台不老传奇”之称的美国名模卡门·戴尔·奥利菲斯(Carmen Dell’ Orefice)以85岁高龄登上郭培的高定舞台

生命的停驻

我也在思考这其中的原因,我想我的设计跟我的刺绣一样,是有根脉的,中国文化早已化为血液,流淌在我的生命里。

我是北京人,生长在皇城根下,从小由外婆带大。外婆生于清朝末年。记得每天睡觉前,她关上灯,给我讲她那个年代的故事,讲她年轻时穿的衣服——面料滑滑的,上面绣着花和蝴蝶。我闭着眼睛想象一只飞舞的蝴蝶落在衣服上。当时我们穿的衣服都是棉布的,我想象不出滑滑的面料是什么,但是印象很深。我现在这么爱面料,可能就是这个原因,总想找到那种滑滑的感觉。

外婆家就在日坛公园边上,每天吃过晚饭,她就带着我去日坛公园,边走边讲路过的壁画和雕刻。长大后我最爱去故宫和天坛,喜欢看大殿顶部的图案。我后来喜欢在作品里画龙和凤以及各种图腾的纹样,因为这些东西从那时候起就刻在我脑海里了,还有那种天人合一的东方精神,那是融于血脉的记忆。

郭培在工作中

创业二十多年,我不认为自己是个成功的商人,我对赚钱一直没有太大兴趣。我卖衣服赚钱(给客户做定制设计),然后再把钱用去做衣服(高定发布会的个人作品)。在生活中,我是个欲望很低的人,至今不会开车,也不会上网,穿的衣服都是我先生给我买,我平时不舍得穿自己设计的衣服。

我现在馆藏级的高定作品大概有四百多件,全都存放在仓库,舍不得卖。当年有人出价500万要买“大金”,被我拒绝了。我认为自己的作品不是商品,而是艺术品。商品是复制得越多越成功,而艺术品是不能复制的,复制第二件可能工艺上更完美,但就失去了生命,因为它承载着创作者当时的思想和内心世界。

我热爱高级定制,她是一种生命的停驻,不像成衣那样简单地流行,迅速地被遗忘。我希望我的高级时装都能是馆藏级的精品,成为传世杰作。

设计师的建筑学习笔记太漂亮了

手绘不仅是设计专业学生必学的基础课程,也是设计师工作的基本技能。手绘有着,方便、快捷,明了等天然的优势,所以很受大家的青睐。

对于一个热爱学习的你,用手绘来收集和记录各种资料是最好不过的事了。看看人家的建筑笔记,简直太认真了,不仅记录了设计细节还画的这样好看!值得学习!

用手绘记录生活的美好!

设计师如何避免重复修改?

编辑导语:在设计师的工作日常中,如何避免设计稿被反复修改呢?本文作者分享了设计师避免反复修改的具体方法思路,从多个方面分析了如何解决反复修改这一问题,一起来学习一下吧,希望对你有帮助。

最近新的一批应届生开始步入职场,让我想到自己刚入设计这一行时,遇到的大大小小问题感到很是无助。今天这篇是结合自身经验写给入行不久的设计,希望你们眼中有光心中有梦对设计仍不忘初心。

相信你在设计工作中一定遇到过这样的场景,当好不容易拿着设计稿推进时,被各种角色提出意见:“我觉得这个设计不高级”,“我觉得这里可以再大一点,颜色更亮一点”,“我觉得可以试试竞品那样”,“算了,还是用第一稿吧”等等,然后陷入无限改改改的循环中,往往做着做着就开始怀疑自己是不是不适合设计。

一、为什么会发生这种情况

我认为有3个方面的问题:

1. 视觉的主观性

每个人的审美不一样,天然会掺杂着主观因素,导致每个人都能很容易提出自己的意见。而我们对设计的关注往往是各种好看概念稿、当前流行趋势等等,导致我们过于追求视觉表现,而忘记从需求层面出发。

2. 用户洞察缺失,设计方案不符合用户认知

每个需求都是有具体的目标用户,用户身份不同,同一个问题背后的需求也是不一样的,当与真实用户脱节,业务理解不到位,很可能就把整个需求理解错误,这样修改的几率就很大。

3. 目标不清晰

没有理解每个功能是什么,背后要解决的问题是什么,满足了什么需求,能够得到的价值是什么。

产品或运营提出一个需求的背后,往往都有一个非常明确的结果预期,他们也需要层层审核。我们不应该想“他是不是对我有意见”“他不懂设计的吧,就喜欢瞎BB”“每次都这样针对我,设计做的真没意思”等等,而是需要主动沟通,了解为什么?只有充分的理解需求,才能寻找更正确更好的解决方案。

我们做稿子时常存在问题是我们仅仅关注了设计视觉表达环节,整个项目流程我们理解的过于狭隘,腾讯百度这些大厂设计流程往往从项目立项设计已经开始介入了。

二、如何解决

想要提升设计方案的说服力,首先要从思想上改变对设计认知,然后再从执行层上落实每个小点。

1. 体系化的思考

1)拓宽边界

这里需要设计师站在更高的视角,把设计从表现和执行抽离往前后延展,在整个过程中往前去挖掘需求和规划产品结构,往后做到把控和沉淀,跳出视觉认知层,才能宏观看待整个业务改版

2)转换视角

从不同的视角看待问题,学会拆解问题和解决问题,从产品、设计、开发不同的角度来全盘看整个产品,分析这个需求的投入产出比是否足够,是否能达到目标(包括设计目标和产品目标)。设计、产品、开发从来都不是对立的,都是不同角色为了整个产品发力。

3)追本溯源

我们在开始着手项目的时候,不要单点去看要在某个页面要做什么改动,而是从问题入手,和产品同学对齐好目标,结合设计理念。

最后找到发力点在哪里,循序渐进,这样很大程度上能避免项目的反复,对设计流程的准确把控也是输出优秀设计方案的基础。

4)认知创新

有些新设计师认为创新就是把原项目进行翻天覆地的改变,初入职场会觉得负责的业务和项目都很小,没有什么意思,其实创新的维度有很多,包括设计工作流程的优化,还有从小的问题点着手去深挖和思考,找到合适的解决方案并打磨细节给用户创造惊喜。

陌陌情感化设计和贝壳旗下被窝家装产品图标设计异曲同工之处,大方向上都是利用大色块、细节处用线条勾勒,整体设计轻量化符合年轻人喜欢,但两者又有不同之处。陌陌对表情和动作的处理线条更简洁更抽象,而被窝家装图标融入品牌IP趣味化表达,传达出诙谐、幽默的正面情感。

2. 理解需求

设计师往往对信息的获取比较片面,很多往往坐等原型,然后刷网站找图接着打开软件撸图,这种不充分理解需求就开始做设计的行为,属于思维懒惰,就被称为常说的美工。

我们在需求阶段设计师应该主动跟需求方深入沟通,搞清楚以下方向的问题:

3. 明确目标

明确目标是为了最终设计方案可衡量,设计师工作不是提供一个天花乱坠的方案,而是尽可能走在一个正确道路上提供给需求最合适的方案,只有大方向不错的情况下才有好坏之分。

4. 实际案例带练

1)前期分析

在业务探索初期,旧版满足了业务方和用户的基本诉求。但是随着业务扩张与更新迭代,我们逐渐发现现有的租售模块实价登录信息不能提供用户有效的参考价值,该页面点击到实价登录页面的用户量极少。

(1)价值点展示不足,人均点阅量较低

这个改版的背景是在租售业务上优化实价登录社区的需求,租售详情页上内容的呈现还是旧版,现有框架和内容对社区价值点展示不足

解决办法:优化信息框架,丰富该房屋社区信息,满足用户找房时了解社区资讯需求,比如整个社区在该市的排名、整个社区的配置图、口碑评分等以及在实际找房场景过程中,用户会找这个社区内同格局同户型的房屋等等。

(2) 与用户预期不符,跳出率较高

整个591APP是台湾地区关注度最高房屋的产品,但是从二手房引流过来的用户很少,埋点数据不理想。

解决办法:除了在视觉上也要与本身租售的业务分开,让用户理解注意到该模块的价值外,另外在体验层也需要优化。

2)用户分析:深挖用户真实的场景诉求

为了更好的明确实价登录的价值定位,以及确认用户期望什么的信息呈现,我们在实际改版时对用户做了多轮的摸底调研,挖掘用户在使用关注功能时的真实场景诉求。

在调研过程中,我们发现使用实价登录的用户分两类,分别是观望期的用户和决策期的用户,这两类用户虽然都使用,但是对实价登录功能的场景诉求是不一样的。

(1) 观望期用户

观望期用户一般是有买房计划,但是对于自己要买什么样房或能卖什么样的房子需求没有那么明确。这类用户大多数是了解为主,从慢慢对比中做到心中有数。

(2)决策期用户

决策期的用户大多已经线下看过房,有些甚至已经到了议价阶段,他们对于自己的购房诉求已经十分清晰。在这个阶段的用户,期望提供更多有关体现房源价值的信息,比如挂盘时间、成交表、周边完善程度等等,这些信息一方面可以展示出目前房源在市场内的定位,重新调整价格预期;另一方面也能了解到业主心理预期,提升线下斡旋的成功率。

我们可以从这两类用户的使用诉求看到,大家都期待能提供更丰富有效的信息,帮助自己明确需求和辅助决策。

3)设计目标

由上述信息得出我们的设计目标,提高租售模块的实价登录的点阅、降低跳出率,当我们的设计方案每个细节,都是以目标为导向时,你输出的方案将更有说服力。

4)设计实践

结合实价登录历史现状和不同阶段用户场景使用预期。我们在本次改版上制定了对应的设计策略。

(1)首屏

①旧版分析仅满足用户基本使用,其中承诺的误差率未达标,与内政部信息同步也存在问题;同时,视觉上更像是内容说明展示,点击感不明显。

②优化策略:围绕用户买房租房场景,为用户提供最新的实价登录信息,同时添加点击指向性箭头,告知用户可点。

通过对首屏不断的优化和迭代,打磨体验细节和设计细节,首页的点阅提升了43%。

(2)实价详情

从框架层对功能和层级进行梳理,原层级主要功能不突出,根据功能的重要层级以及用户使用频次进行梳理,将入口进行提炼,同时针对多样化需要增加新的入口。

西班牙人也知道花丝?看看外国设计师如何让花丝变得时尚

“花丝镶嵌”是国人再熟悉不过的中国传统工艺,掐丝珐琅更是不少钟情传统珠宝的藏家最爱。顶尖的工艺,再加上不断更新的设计,以及近几年国潮的火热,让花丝镶嵌赢得了越来越多年轻人的追捧。但当外国人玩儿起了花丝镶嵌,不懂“如意”不懂“吉祥”这些寓意的他们,用另一种思维模式把这种工艺玩儿出了与众不同的妙趣。

这家来自西班牙的小众珠宝品牌 Tania Revueltas,用天马行空的想象力,让古老的花丝技术以现代、几何和抽象的独特设计焕发新生,成功收割了一批 95 后、00 后年轻粉丝。这群有着极具自我个性的 Z 世代们也惊呼:花丝镶嵌的珠宝还能这么时髦?

中国是拥有独立起源的“花丝”大国,但很多人可能不知道,这种细金工艺并非我国独有。在遥远的美索不达米亚平原和埃及地区同样发现了这种名为“Filigree”即花丝的细金工艺,并随着千百年来的文化贸易传播在全世界范围内生根发芽,这场古代工匠间的不谋而合,为今天花丝工艺多种多样的风格埋下了深厚“伏笔”。

珠宝里面还藏有建筑学问?这样设计真的很 Cool!

作为 Tania Revueltas 的品牌创始人 Tadeo Lozano,珠宝设计师与哈维里亚纳大学建筑师的双重身份,使她设计的珠宝们不止有一种生命力。Tadeo Lozano 的家人来自哥伦比亚的 Mompox 地区,一个拥有悠久花丝工艺历史的古老城镇。优渥的金银储备令 Mompox 在殖民时期一度吸引众多西班牙的金银匠来此定居,为这里的珠宝制造带来新鲜的生命力。

作为传统金匠行业的继承人,Tadeo Lozano 珍视这种跨越历史长河、凝结着珍贵的人文价值的古法技艺,又因独特的学术经历,让她也历练成为了一个富有开阔视野的“想象力创造者”,从不局限于“珠宝只能成为珠宝”的思维中。

Tadeo Lozano 坚持:“要将建筑和珠宝两个世界融合在一起,通过工匠知识表达两全其美的珠宝,用现代、几何和抽象的设计拯救古老的花丝技术,从而尊重了工匠的传统模型,尽管他们是制作作品的人。”

你可以从 Tania Revueltas 珠宝中看出,品牌对于工匠原始设计的尊重,也能发现这一古老的传统工艺正在发生转变,时刻散发着一种来自于 21 世纪的、极具创新态度与现代感的新生力量。

当花丝邂逅祖母绿,给你的不止是双倍惊喜!

Tania Revueltas 实体珠宝店铺坐落于哥伦比亚,这也是离盛产祖母绿的木佐矿区最近的地方。优越的地理位置使得这个专注于做花丝工艺的珠宝品牌又拥有了一份新的惊喜。

主理人 Tadeo Lozano 说:“我们敢于将金银丝与其他一直由手工制作的金属、颜色、材料和其他技术混合在一起,使作品与使用它们的人、有意识地消费和热爱珠宝背后历史的人一样独特。我们与波哥大和哥伦比亚其他地区的工匠进行积极的合作,并在品牌的一些系列中融入了了来自 Boyacá 的祖母绿,让这里的珠宝有着多元的魅力。”

Tania Revueltas 将花丝镶嵌与祖母绿的组合拿捏的恰到好处,再次凭实力证明了:不够潮、不够有范儿的,可真不是当代的花丝镶嵌珠宝!

可以说,Tania Revueltas 珠宝品牌建构的绝不仅是一个简单的珠宝世界,而是让你的感官和思维同时肆意漫游的、具有人文深度的浪漫宇宙!“Flow”系列灵感来自于创始人 Tadeo Lozano 探索哥伦比亚河流时所感受到的弯曲形状,自然的伟大力量化作灵感的缪斯,前卫十足的高级感在极简的线条和花丝工艺中尽显魅力。

“Wayuu”系列的创作构思取材于瓦尤人在背包中使用的几何形状,利落简约的几何图案被巧妙地赋予全新表达,化作珠宝的语汇传达出一番浓厚的人文风情,承载着设计者对文化的珍视与热爱。

“Fingerprint”系列则是以海洋生态系统为灵感的艺术设计,取材于四种不同的海洋生物,形象的设计感加之或明艳或深邃的色彩,构成了珠宝作品的十足灵动。

“Connection”系列在创作和制作上则具有一番别致的故事:这个曾作为ArtBo和波哥大商会举办的“Bogotáuna Joya verde”展览的一部分,秉承着社会及环境可持续发展的理念进行珠宝的制作,Connection 系列珠宝均是由祖母绿、再生银和回收金银丝的残留物制成的,在展现珠宝之美的同时,更是将一种超越美丽的价值传递给世界。

来自世界的 Filigree 你更爱哪一个?

Mompox 的花丝工艺充满了历史韵味,这一切要归功于来自意大利、非洲、西班牙和当地居民多重文化的融和。2019 年 Mompox 花丝工艺被联合国教科文组织认定为人类非物质文化遗产,成功引起全世界手工艺人的关注。随着千百年间文化贸易的发展,许多国家和地区都拥有着精妙绝伦的花丝传统,一起来看看来,同样是“花丝”来自世界各地的它们画风有多不一样吧!

花丝工艺的珠宝究竟拿什么“拴”住了Z世代的心?也许看到这你会有了自己的答案。就像 Tania Revueltas 珠宝创始人 Tadeo Lozano 所说:“Tania Revueltas 创造的不仅仅是珠宝,而是艺术珠宝作品——这些艺术珠宝作品是两个世界结合的结果:古代和现代、建筑和珠宝、大城市的速度和在 Mompox 冻结的时间。每一件都是完全手工制作的,它们是最为独特的人的作品。”

这家小众珠宝,承载了时光所积淀的温情和厚度,将人类对家乡和历史的热爱,用当代独特的方式,去传承古老久远、也最弥足珍贵的花丝工艺!

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乡村观察|设计师和乡村如何“双向走”?

俯瞰龙峰村

夏日傍晚6点钟,太阳依旧热辣。江苏省溧阳市上兴镇龙峰村,陶村村第一书记郭芒结束了一天的走访刚回到办公室,就接到同事的报喜电话:“郭书记,第九批次江苏省特色田园乡村名单公布了,咱们牛头山特色田园项目上榜了。”

这是郭芒在上兴镇龙峰村当驻村设计师的第二个年头,虽然他还不能完全听懂当地方言,但这不妨碍他与村民建立感情。郭芒说,龙峰村有龙峰书院遗址,曾是新四军熊应堂部战斗过的地方,受上兴镇党委政府委托,从2021年3月开始驻村设计牛头山特色田园项目,将一个蓝莓村带上文旅融合发展之路。

2020年10月,江苏省开展“共绘苏乡·规划师下乡”活动,近千名规划师、设计师下沉到田间地头,做出了一批带着泥土芬芳的乡村规划。在全国范围,除自然资源部要求探索推进责任规划师(社区规划师、乡村规划师)制度外,不少省市自治区以及很多地市也纷纷建立了自己的驻村设计师队伍。

记者注意到,村民意愿善变,是村庄建设中普遍会遇到的问题。不少设计师表示,“千金难买我愿意”,村民意愿是一道绕不过去的坎,必须在理解和尊重的基础上进行规划设计,毕竟村民是主体也是受益者。

江苏省江阴市一个村启动乡村改造,打造新时代江南水乡。规划方案分3期,方案公布后村民并不反对。2020年建设开始后,涉及到老房整治,有的村民不同意了。村里出台政策,对放弃宅基地的人,可以置换村集体经济股权,但有些房主不同意。村里和设计师只好调整方案,愿意拆的拆,不愿意拆的不拆,设计师根据拆与不拆的房屋现状再调整方案。直到最近,该村还有十几户没拆。当地村干部说:“不拆了,新旧结合也好。”

建设好乡村,需要政府、资本、村委、村民找准各自定位,心往一处想,才能劲往一处,而许多村民对新村庄规划建设的认识程度不高,配合度也就不够。事实表明,乡村规划中遇到谈不拢的,先不动它,转而把公共空间做好,以时间换空间,让村民通过所见即所得受到影响,留时间给他们。“等待村民态度转变的时间,少则半年,多则四五年,不宜强迫。”从事乡村规划设计多年的江苏省规划设计集团城乡院公司党总支书记、副总经理闾海说。目前,该公司已派出200多名青年设计师下乡进村。

“千金难买愿意”既然是一种事实,那就须尊重。无锡滨湖区马山一带农村,有9个村2000多户农户,政府打算翻新改造,有关决策部门表示要在2年内全部弄完。闾海劝相关决策部门,好事不能急办,“虽然政府愿意花钱,去做村庄公共基础设施建设,此外还要补偿农户腾房多出来的面积,但农户也要投入,新房基建+装修共100万左右。做乡村规划与改造,进度有可能上不来,但不能不考虑农民的意愿。”

其实,老百姓支持不支持,和驻村设计师的工作作风有很大关系。郭芒认为,现在大部分村庄设计项目时间短,导致规划师团队对本地历史文化、自然资源没有充分了解,和政府、村民的沟通不到位,容易闭门造车,坐在办公室来规划村庄导致跑偏。规划师和村民是信息不对等的,规划师要善于沟通、学会“妥协”,避开死胡同,找到最优解。

闫利霞从事乡村规划设计工作已经5年。她说:“在山西省大宁县驻村设计时,只要有时间,就会到田间地头,和村民席地而坐,聊历史,聊民俗,这拉近了设计师和村民的距离,也让自己修正了对当地历史传统的理解。在楼底村,村民和建筑师傅对我设计的一扇景观墙难以理解,我就摆下饭菜,和大伙谈到深夜,直到大家都想通。”

江苏省规划设计集团城乡院公司规划二所孙啸松在睢宁县沙集镇担任驻村设计师,和农民同吃同住一年。“村民对村庄设计来说既是受益人,也是纠错人,设计师应全程开放,多用本地匠人,多用本地材料,这也是引导村民参与村庄改造、让乡村更有乡土味的好办法。”

长在田野里的设计,才能接地气、有人气。江苏省丰县大沙河镇规划师下乡工作站站长葛大永说,大沙河镇宗集村要立一个标志牌,村民喜欢大红色,设计师偏向高级灰。与村民商议后,折中采取高级灰上点缀鲜红色。“在果园项目设计中,设计师分成3组,在村头的梨园展开设计比赛,由全体村民来敲定最后方案。我们用这个办法,提高了他们的参与度。”葛大永说,驻村两年得到了村民认可,村民经常送土特产给自己。

在设计中深挖、保留村庄历史文化,是设计师赢得村民支持的最大法宝。闫利霞在新疆阿勒泰地区哈巴河县萨尔塔木乡库尔米希村利用闲置的旧村委会土房子,建成“守艺工坊”,可以进行展览展销、非遗文创。“旧村委会的土房子里有一堵墙,是这里千年游牧生活方式的一个见证,很多人建议出于安全必须拆掉,但我的想法是要保留好。我找了很多技术支援和改造案例,查询近百年来本区域的地震情况,最终和乡建院的设计师用钢结构加固的方案,在明亮现代的玻璃房中保留了这段裸露的土墙,看上去土土的,摸上去糙糙的,但它记录着村庄的历史和游牧民族的过去。”

此外,村干部的能力水平和眼界,对驻村设计师能否顺利开展工作也很重要。像闾海的老家江苏泰兴市黄桥镇祁巷村,该村的特色是民宿产业,村党组织把村民组织起来统一经营民宿,还配建了“中央厨房”统一供餐。江苏省金湖县有一个村,村里老人去世了留下老宅,老人的儿子在上海工作,村书记和其子谈了多次,最后儿子答应了老宅租给村集体,由村里装修运营,但逢年过节给返乡的他留房住。此外,江苏省溧水等地一些村集体推行“空屋计划”,由村里先谈先收储好闲置的老房,经过规划设计后再交给运营公司去运营,也都是给力的做法。这些,都为设计师顺利推进工作做了很好的铺垫。

乡村设计的素材,应该依托乡村资源,不能硬做。接受采访的驻村设计师告诫,切忌被“水泥思维”主导,破坏乡土社会本质上的“慢节奏”和泥土味,留下一堆草皮公园、假山假景。此外,发展乡村旅游并不是乡村设计与改造的终极目的,毕竟大部分村庄没有发展旅游的条件。

编 辑 | 刘 琼

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闻天实验舱设计师冯琦透露了内饰材料的特点:抗菌布是从蟹壳中提取的纤维织成的

封面新闻记者 杨峰 边雪 陈彦霏 海南文昌报道

据中国载人航天工程办公室消息,2022年7月24日,搭载问天实验舱的长征五号B遥三运载火箭,在我国文昌航天发射场准时点火发射,约495秒后,问天实验舱与火箭成功分离并进入预定轨道。7月25日3时13分,问天实验舱顺利完成状态设置,成功对接于天和核心舱前向端口。

7月24日,搭载问天实验舱的长征五号B遥三运载火箭,在文昌航天发射场准发射升空。摄影:杨峰

7月25日10时3分,神舟十四号航天员乘组,成功开启问天实验舱舱门,顺利进入问天实验舱。后续,将按计划开展组合体姿态融合控制、小机械臂爬行和大小臂组合测试等在轨工作,并利用问天舱气闸舱和小机械臂进行航天员出舱活动。

神舟十四号乘组即将搬家进入的问天实验舱内有哪些精心设计?

日前,封面新闻记者专访了中国航天科技集团有限公司第七研究院第七设计部(以下简称“航天科技七院七部”)宇航产品副主任设计师冯琦,来为我们讲解问天实验舱内饰的设计细节,以下为专访实录。

7月24日,问天实验舱和长征五号B遥三运载火箭器箭组合体等待发射。图源:中国载人航天工程办公室

揭秘1 睡眠区

“失重环境中,立着睡还是横着睡对于没有区别的”

封面新闻:七院七部在这次发射任务中主要承担哪些工作?

冯琦:我们七院七部主要承担中国空间站物资管理分系统的研制任务。这个分系统涉及的项目比较多,大到舱内物资的管理,小到航天员的扶手、物品的固定等,都是我们的工作。

问天的产品设计跟天和是同步进行的。最早的时候,问天是作为天和的备份来开展相关设计的。天和在轨运行了一年之后,我们根据航天员在轨生活情况的反馈,对功能区的设计进行了相应的改进,来增加他们生活的便利。问天实验舱中我们主要的产品包括睡眠区、卫生区以及就餐区。

封面新闻:问天实验舱的睡眠区和天和舱有何区别?

冯琦:天和核心舱的睡眠区相对空间站内的空间方位来说,是平行地面的,问天舱的睡眠区是垂直于舱的轴线。立式还是平躺,主要是跟舱段的结构有关。失重环境中,立着睡还是横着睡,对于航天员来说是没有区别的。

问天实验舱的睡眠区,空间比核心舱更大一些,两个舱段完成对接后,问天实验舱的睡眠区将成为航天员的主睡眠区。

封面新闻:问天实验舱在降噪上做了哪些升级?

冯琦:中国空间站和国际空间站一样,都面临噪音的问题。噪音是一个综合性的问题,它包括内部的声源及外部的声源,声源是由其他部门产生,我们主要负责去堵这个声源。

降噪其实更多的是拿重量来消耗。但重量对运载火箭来说又是一个特别重要的指标。我们往往要在这两者之间来平衡,噪声每往下降0.1分贝,都需要做非常多的工作。

在地面经过大量的噪声实验后,我们进一步确定了一些噪声输入的薄弱点。相较于天和核心舱,问天实验舱对内饰隔音结构板的厚度进行了局部地加强。目前,问天实验舱的噪音已降低至49分贝,低于设计要求的不超过50分贝的限制。

7月25日,神舟十四号航天员乘组顺利进入问天实验舱。图源:中国载人航天工程办公室

揭秘2 内饰材料特点

“舱内的抗菌布,由螃蟹壳提取的纤维织成”

封面新闻:问天实验舱的内饰材料有怎样的特点?

冯琦:问天实验舱和天和核心舱内饰所采用的材料是一致的,具有无毒、抗菌防霉、阻燃特性。

为了解决国际空间站常出现的发霉现象,我们在调研没有找到合适的商用材料后,通过自主研发解决了问题。天和核心舱和问天实验舱内大家看到的白色基础环境中的白色,实际上就是我们做过抗菌防霉的表面处理后的样子。

舱内的抗菌布,是由螃蟹壳里面提取的纤维织成的。螃蟹壳本身有具有很好的抗细菌能力,但是它的防霉能力还有些差,我们提取纤维之后,先对它进行防霉处理,然后再织布,我们七院具有这个产品完整的专利知识产权。

从天和这一年在轨运行的情况来看,内饰膜表面没有出现像国际空间站类似的霉菌、细菌的滋生。

问天实验舱。图源:中国载人航天工程办公室

揭秘3 漏气应急

“把分系统内部构件分成小块,快速拆卸在舱内堵漏”

封面新闻:针对国际空间站多次出现的漏气事故,我们做了哪些应急设计?

冯琦:我们可以看到国际空间站发生漏气的时候,需要花非常多的时间寻找漏点和出舱堵漏。我国空间站由其他分系统配备了在轨的堵漏的设备,可以通过技术手段找到漏点的位置在哪儿。我们分系统在设计的时候,把很多内部构件分成了一小块一小块的,出现漏点的时候,就可以小块地快速拆卸,在舱内进行堵漏。

封面新闻记者(右)专访冯琦(左)。摄影:杨峰

封面新闻:中国空间站相较于国际空间站,要整洁很多,我们做了哪些相关的设计?

冯琦:针对空间站舱内物资管理的问题,我们自主研发了一套物资管理的信息管理软件。这个软件可以知道舱内每一个物资从哪里来,到哪里去,消耗了多少。

航天员通过配备的RFID手持机扫描货包上的二维码,以及RFID标签,能够在不打开货包的情况下,就知道这个货包里面到底装了什么样的物资。航天员在取到货包后,它移动到了舱段的某一个位置的时候,扫对应位置的二维码,系统就会记录这个货包已经移动到新的位置上来了。

目前这个软件经过航天员的使用反馈,已在操作模式和使用逻辑上进行了升级,让航天员能够用得更方便。

封面新闻:问天实验舱的发射任务完成后,您还有哪些相关工作要做呢?

冯琦:问天实验舱完成入轨对接,对于我们产品来说,考验才刚刚开始。如何更好地服务航天员,空间站在轨运营怎么运营得更好,是我们在不断要去思考的问题。我们也要很快地去北京,进行飞控的支持工作。

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2022年贾格达三位新来者和获奖前沿设计师的作品清单

近日,日本平面设计师协会公布了 2022 年的JADGA 新人赏得主,赢家是佐々木 拓、竹田美织和前原翔一。JAGDA 作为日本唯一的全国性平面设计师组织以及亚洲最大设计类团体,其JAGDA 新人奖已到了第 40 届,本届是从137名新锐设计师中严选出了3 位得奖者!

1.佐佐木拓

多摩美术大学产品设计系毕业后加入日本最大办公用品供应商 Kokuyo(国誉),从事产品品牌规划设计和空间标志规划以及企业品牌推广等项目,曾获多项设计大奖,东京 ADC 奖、GOOD DESIGN AWARD 金奖、红点设计奖、KOKUYO DESIGN AWARD……等等。

2.竹田美织

多摩美术大雪平面设计系毕业,2011年进入资生堂创意本部;2021 年改为独立设计师,担任美容与时尚及珠宝品牌的艺术指导,擅长以抽象的线条及光影来凸显品牌之优雅与柔美条性,擅长女性服装、保养品等视觉设计。

3.前原翔一

同样毕业于多摩美术大学平面设计系,曾于日本垫通 Dentsu Tec 及日本设计公司 Draft 任职,2019 年是成为独立设计师。其作品喜欢加入一些手感的笔触与手绘的线条并结合平面涉及,设计中充满艺术之感,富有生命力。